La UE recorta el aluminio y aromas naturales en cosmética
Bruselas acaba de apretar las tuercas a una lista de ingredientes que llevas años poniéndote sin pensar: el aluminio de tu desodorante, el citral que perfuma media estantería de cosmética natural y hasta el esmalte de uñas. Lo hace el Reglamento (UE) 2026/909, aprobado el 27 de abril y publicado en el Diario Oficial el 28 de abril de 2026. Entró en vigor el 18 de mayo, aunque los productos que ya están en las tiendas tienen margen: la fecha clave para dejar de venderlos es 2028.
Traducido: nada desaparece de tu neceser mañana. Pero la foto de lo que la industria puede meter en un bote cambia, y el cambio va en una dirección que conviene entender antes de que alguien te lo venda como una alarma sanitaria que no es.
El aluminio, otra vez en el punto de mira
Aquí es donde más ruido se va a hacer, así que vamos con la verdad. El nuevo reglamento fija límites máximos de aluminio distintos según el producto —antitranspirantes, dentífricos, maquillaje, cosmética capilar— y lo hace por una razón concreta: la exposición acumulada. No porque se haya demostrado que el aluminio de tu desodorante cause cáncer de mama ni Alzheimer. Ese enlace, repetido hasta la saciedad en cadenas de WhatsApp, no está probado; las agencias europeas llevan años diciéndolo.
Lo que sí preocupa a los reguladores es otra cosa más aburrida y más seria: cuánto aluminio entra en el cuerpo sumando todas las fuentes a lo largo de la semana. Un antitranspirante sobre la piel recién depilada, la pasta de dientes, el maquillaje… todo suma. Poner un techo por categoría es prudencia de manual, no una condena. Si usas desodorante sin sales de aluminio, este cambio ni te roza. Y si usas antitranspirante clásico, tampoco tienes que tirarlo: tendrá algo menos de principio activo, punto.
Que sea natural no lo hace inofensivo
Esta es la parte que casi ningún titular cuenta bien. El mismo reglamento ajusta a la baja los límites del citral, del salicilato de bencilo y del aceite de vetiver acetilado. ¿Sabes qué tienen en común? Que son de origen natural. El citral es la mezcla de geranial y neral que da olor a limón y a lemongrass; el vetiver sale de la raíz de una planta; el salicilato de bencilo aparece en aceites esenciales de toda la vida.
Y aun así están tocados. Porque ser natural y ser inofensivo no es lo mismo. Estas moléculas están entre los alérgenos de fragancia más habituales, y en pieles sensibilizadas provocan dermatitis con la misma alegría que cualquier sintético. En la Costa del Sol esto no es teórico: piel bronceada, sudor, cloro de piscina y capas de perfume al día multiplican las papeletas de que un aroma "de plantas" te acabe irritando. El reglamento no prohíbe estos ingredientes; les baja el tope y aprieta las condiciones de uso. Sentido común aplicado a la etiqueta.
De propina, una prohibición limpia: el fosfato de trifenilo, un plastificante que se colaba en esmaltes de uñas, queda fuera por dudas sobre su genotoxicidad. Ahí no hay matices. Fuera.
Mi lectura, sin paños calientes
Esto es una buena noticia, y me mojo. No estamos ante una UE histérica prohibiendo por prohibir, sino ante un ajuste fino basado en evaluaciones de riesgo que llegan tarde más que pronto. Lo que más me gusta es que rompe el mito perezoso de "natural = seguro" que tanto daño hace en este sector. Un aceite esencial mal dosificado sensibiliza; un mineral acumulado preocupa. La dosis y el contexto mandan, no la etiqueta de "clean".
¿Qué haces tú con esto? Poca cosa, y esa es la gracia. No corras a vaciar armarios. Cuando repongas, mira el INCI: si eres de piel reactiva, vigila citral, benzyl salicylate y compañía en productos que dejas puestos horas. Y desconfía de quien use esta norma para venderte pánico o para venderte su gama "libre de todo". La cosmética honesta no necesita asustarte; le basta con explicarte la dosis.
El texto completo y sus plazos están en el boletín de la AEMPS de abril-junio de 2026, en la nota oficial de la Xunta de Galicia y, con el detalle técnico de límites y fechas, en el análisis de SGS.